大家都在色拉寺看辩经

在辩经：金鸡独立，左手伸直，掌心向上，五指直指对方

藏传佛教除了是西藏宗教和政治的中轴思想之外，也是这里教育制度的基础。据说以前每个藏族家庭都想尽办法送家里其中一个孩子去当喇嘛，那样他就可以受教育了。除了佛教经文之外，还有教导一些数理天文。辩经是当中的一个传统课程，对游客来说可是非常吸睛的环节。所以来西藏参观寺庙，大家都不停地问导游什么时候可以看喇嘛们辩经。（其实我更有兴趣的是天葬，但是听说现在只有在偏远的乡镇才有，而且多数都不会公开给外人参观的。）

而我们看辩经的行程就安排在色拉寺，是在早上参观哲蚌寺及午餐之后。可能我们午餐花太多时间了，毕竟那是我们第一次大伙儿7个人一同进餐。导游有点小紧张，色拉寺的解说都非常简洁，原来是要赶紧把我们带到辩经场去。辩经活动已经开始了，导游叫我们先进去观赏，之后再慢慢解释给我们听关于色拉寺和辩经的一切。

辩经场其实就是一个庭院，几棵老柳树或松树的遮蔽之下，喇嘛们三五成群，各自分成正反两派，绕着老师给的题目辩论。当然，他们叽里咕噜的，我们完全听不明白；只是，他们都有一些很有趣的指定动作，尤其是年轻的喇嘛更把它发挥得淋漓尽致。站着发言的那位，先往后退几步，把喇嘛袍的红袖子卷上来，俾个手胍你睇！然后右脚金鸡独立，左手伸直，掌心向上，五指直指对方，右手高举在头上打圈；口里叽里咕噜，大条道理的，讲到重点时，突然跨步向前冲去，右手往左掌心拍打一下，再指向对方，仿佛挑拨对方“看你这次怎样回答”！这时，盘坐在地上的喇嘛就开始喃喃自语，时而对沙地指指点点，时而抬头望向站着的喇嘛，全面防守自己的言论。攻击的喇嘛一时露出不耻的笑容，一时狂摇头，一时仰天长啸，待坐着的辩答完毕，自己马上再来一轮进攻！如此类推，旁观的游客都看得津津有味！如果抹掉围绕着庭院的现代游客，庭院老树，加上盘坐或金鸡独立的喇嘛，我还以为自己在看古装片呢！

团友们都好奇他们在辩什么？是不是佛经的道理？导游说他们什么课题都辩，就看老师出什么题目，可以是科学地理，也可以是人生哲理，就如先有男人还是先有女人！刚进辩经场时，我小声地问导游：“那他们可不可以辩政治，比如美国的政治？”导游马上摇头，再意示我别问，然后指向庭院角落头的安全摄像机。知道自己问了不该问的，就静静走开，看喇嘛辩经拍照去！

突然觉得这样的传统藏族教学法其实还挺实际的，应该比我们一天六样功课的教学来得好吧！通常班上就只有几个幸运的会被选去参加演讲或辩论，其他的就只有听的份。往往都没有刺激学生思维发展的空间，把我们搞成什么东西都没有见解，有的甚至是人云亦云。如果真的可以不受约束自由辩答的话，这样的辩经教学，应该可以培养出不少思想独立的喇嘛。中国中央政府是不是会让这样的风气滋长呢？（虽然，很多传言都说现在的喇嘛都是经过特别甄选的。）话说回头，我们的政府也未必要我们的学生，以后的选民，更有自己的理念见解。这样的千年传统，管不管用都好，应该没有机会在这里出现的。

当然，现在的辩经也是一种传统文化，就好像民族舞蹈那样表演给游客看。你不需要明白他们辩什么，内容不重要，形式上好看就可以了。所以，年轻的喇嘛都很活泼生猛，很容易地就成了游客像机的焦点。年纪大的喇嘛通常都只是围绕盘坐着，比较静态一些。每天如是的表演给游客看，他们不累吗？那里来的动力？对传统的坚持，还是入门票的诱惑？写到这里，我觉得自己对这文化传统有点不敬，先说声抱歉。

记得我在趴上趴下拍照的时候，突然有个正在辩经的老喇嘛对我手指指，原来是要告诉我我口袋里的东西掉出来了！原来，我看他的时候，他也看我！

他们在辩经，还是在闲聊？

仰天长啸！

这大概是他们的课本吧！

色拉寺旁的石头彩绘佛像

拉萨的《珠光宝气》，请叫我黎姿！

拉萨的珠光宝气餐厅 - 玛吉阿米！

有时，旅行可以满足自己的电影梦！当年到美国大峡谷就坚持要租车扮《Thelma & Louise》来个公路电影梦；在埃及就想尽办法用吉普车游走沙漠扮扮《English Patient》；来到拉萨，脑海中就浮现了《珠光宝气》，是的，是TVB的《珠光宝气》，就是黎姿陈豪关礼杰刘丹在拉萨拍外景的那几段戏！老实说，我对这套电视剧没什么好感，而且还觉得它拖泥带水得让人作呕，三个女主角没有一个让人有投入感，但来到这里，难免还是要扮扮黎姿，扮下那种流浪在咖啡馆写日记的闲情！

我之前没有做好准备功夫，没有找出黎姿是在那一间咖啡馆扮野。来到大昭寺和八廓街的那一刻，知道自己有点时间溜达，便马上sms另一个喝TVB的奶长大的电视迷，要她给我那间咖啡馆的名字！这电视迷的效率其高，马上就回邮“玛吉阿米Makye Ame，在八廓街的一间人气餐馆”。我推给导游一看，他马上就告诉我怎样去了。话不多说，我便绕着八廓街走去，不一会儿，一间非常抢眼的土黄色小楼就在眼前，就是玛吉阿米了！

上阁楼坐在张靠边的桌子，拿出笔记簿，这时，请叫我黎姿！

为什么珠光宝气会选上这间玛吉阿米呢？原来她是大有来头的。珠光宝气之前，已经盛名远播了！还有一段迷人的爱情故事。

玛吉阿米，藏语中即“未嫁娘”之意。玛吉阿米这个名字，出自六世达赖喇嘛仓央嘉措的情诗，相传是仓央嘉措情人的名字。而当年仓央嘉措与玛吉阿米幽会的地方，正是玛吉阿米所在的那个土黄色小楼。

是的，是六世达赖喇嘛！一个多情的高僧，一个背道而驰的西藏宗教领导。仓央嘉措于1683年3月1日出世，不久便被确认为达赖喇嘛转世，1697年正式成为第六世达赖喇嘛。但相传他生性浪漫，爱射箭又不守情戒，不时还闹要还俗。更有说他好酒好色，爱上妓院酒吧，拥有许多女友，更作出不少情诗；没想到后来流传下来的就是他的浪漫情诗。这样的一号人物，当然就注定是个悲剧的短命种了。1706年与清朝对抗时，为免更多死伤，他自愿收縛被押解到北京，于同年11月15日在青海湖附近途中逝世，享年才23岁！

如果仓央嘉措真的和玛吉阿米在这里幽会，我想这里就是西藏爱情的圣地了。这餐馆现在都挤满了年轻游客，外国的，还有很多国内的年轻人。知道这典故的，固然是冲着浪漫而来；不知道的，也可在这阁楼上喝杯啤酒还是咖啡，欣赏八廓街的繁忙。因为是人气餐厅，还冠上玛吉阿米，仓央嘉措的情人的盛名，这餐厅绝不马虎。一见钟情肯定就跟色相有关的，更何况是幽会，这里更可以感染到员工们热情的春色无边。我不是说这里是卖春的色情场所，只是这里洋溢着一定的青春与色相而已。男女侍应都年轻漂亮，一会儿男侍应到处去跟外国游客用英语胡扯，姣爹得很；一会儿女侍应就攀爬到隔壁屋顶，与那监视八廓街人潮的兵阿哥搭讪起来。很少见过一间正经餐馆的员工那么放荡的，而且都不是职业要求所需才这样的，他们都很享受在男男女女中穿梭的乐趣。或许这样的精神才配得起这一间叫“玛吉阿米”的餐厅吧！爱情才可以在这里滋长。

我在这里享受一阵子闲情，感染一下西藏难得的矫情，写写日记上上网，偷听隔壁桌游客的旅游故事，与侍应有的没的胡扯一下，喝着咖啡等着夕阳，然后发个短讯给那个电视迷：

揾到啦！依架黎姿ing！

从玛吉阿米阁楼望下去的八廓街

这一刻，请叫我黎姿！哈哈

后记：网上看到几首仓央嘉措留下的玛吉阿米情诗，分享一下：

（一）
在东方高高的山巅，
每当升起明月皎颜，
那玛吉阿米的笑脸，
会冉冉浮现在心田。
（二）
曾虑多情损梵行,
入山又恐别倾城.
世间安得双全法,
不负如来不负卿.
（三）
太阳给了我十六年的光芒
而我却要用一生的微光
去照亮太阳出生的地方
从此想望却不能忘
那便是不朽的
精神一种

哲蚌寺，女人在外

哲蚌寺外的老尼姑

其实我们到拉萨的第二天，导游建议我们先参观另外两间寺庙，布达拉宫第三天才去。因为这两间寺庙，哲蚌寺和色拉寺，不需要爬太倾斜的楼梯，身体比较容易适应。我们七位团友之中，这一天就有一位身体不适了，有点上吐下泄，出了些红疹，少许发烧和头痛，应该是高山反应吧。他就是来自澳洲悉尼的Garry，跟太太来这西藏之旅其实也是他六十大寿的礼物。在最接近天堂的西藏过大寿，感觉应该很特别的，还好他们只是开始的一两天有高山反应而已，没有捣乱爬地（spoil the party）！

哲蚌寺离拉萨市区大约十多分钟车程而已，在更丕乌孜山山脚下。它从1416年开始修建，差不多有六百年的历史了，也曾经是藏传佛教最大的寺庙，高峰期有超过7700名学生在这里修佛。不过，现在仅有300名和尚而已。据说，它有接近四成的建筑都在1951年中共入侵时被破坏了；2008年的藏族起义后，也曾对外封锁五个月之久。我们都在怀疑现在的300名和尚之中，有多少是真和尚？

还没进入寺庙之前，我们可以爬上旁边的一个小山丘，看看山上石头的彩绘。藏族很喜欢山上的石头彩绘各形各色的佛像，而且颜色都非常鲜艳的。这小山丘说高不高，说矮也不矮，还相当倾斜，加上都是石子沙粒，我们都爬得非常小心翼翼，都不想第一天就见红！我还尽量不要跨过满山都是五颜六色的经旗，所以这段路，躜上躜下的，也不太容易走。但是，可以近距离看到山石上的佛像，加上战高望远，和隔壁的哲蚌寺全景，这都是值得的。

走下山丘的时候，看到依山洞而建的几间简陋小屋，最抢眼的当然就是那煮热水的太阳能大锅。里面住的都是来这里朝圣的尼姑。因为哲蚌寺里只让和尚喇嘛修行，女信徒就不能到里面长期修行了。所以后来尼姑们只有在山脚下自行搭起简陋的帐篷，长期在这里修行了。非常简陋，没有电，水也要到远处的水龙头担回来。导游说如果我们要进她们的家里看看，就象征式的给一点点捐献。眼看会进去参观的也只有外国游客，“生意”也相当有限，我也到一位在这里住了二十年的老尼姑家里看看，小小的空间，除了床，就是她每日跪着修行的小毛毯了。

这样子的大寺庙，都有收入门票的，加上藏族信徒在佛像前的礼献，我想里面和尚喇嘛看管人等的经费应该都可以维持得到的。但是，他们会不会流一点财源给宿在外面的老尼姑呢？以前以物换物的时代，信徒供奉的食品，加上自己的一些劳力，修行生活应该还是过得去的。然而，现在的信徒已经把供奉蜡油改成供奉小钞了，什么都是进入金钱时代，这班老尼姑如果分不到寺庙的财源的话，就只有靠这些老外游客好奇心的乐捐了！哎，这种内政问题，我们应该不能理解的。

只是这哲蚌寺，连同甘丹寺和色拉寺，号称拉萨三大寺院，怎么都是只有男的在里面，女人却要在外苦修。恕我得罪，很多宗教都把女性放在次等的位置；为什么达赖喇嘛转世永远都是转成男的？为什么梵蒂冈不会出现一位女教宗？回教堂大堂都不让女性进入？其实，不是说他们不对，不是说一定要他们改革，只是不明白为什么那么不公平而已。

哲蚌寺旁小山丘上的美丽佛像彩绘

哲蚌寺全景

尼姑家门外的热水器

哲蚌寺外老尼姑的简陋小屋